「世の中は 起きて箱して（糞して）寝て食って 後は死ぬを待つばかりなり」
京都・嵯峨に生まれ、第100代天皇・後小松天皇の落胤とも伝えられる室町時代の禅僧『一休宗純（いっきゅうそうじゅん, 1394–1481）』。
6歳で京都の臨済宗・安国寺に入り、「周建」と名付けられて出家しました。15歳頃には詩人として洛中（京の都）で評判となり、17歳で西金寺に入って謙翁宗為（けんおうそうい）に師事し、法名を「宗純」と改めます。
1414年、20歳のとき、敬愛していた謙翁禅師が亡くなると、「来世で再会したい」との思いから瀬田川で入水自殺を図りますが、未遂に終わりました。
その後、近江・堅田の祥瑞寺（しょうずいじ）で華叟宗曇（かそうそうどん）の弟子となります。
世俗化した僧界と一線を画す道を歩んでいた祥瑞寺はたいへん貧しく、宗純は雛人形の衣装を仕立てる内職や、香袋・丸薬を作って京へ売りに行くなどして寺の暮らしを支えました。
24歳頃、琵琶法師が語る『平家物語』を聞いた宗純は一首の歌を詠み、その歌に感銘を受けた華叟禅師から「一休」の号を授かります。
「有漏路（うろぢ）より無漏路（むろぢ）へ帰る 一休み 雨ふらば降れ 風ふかば吹け」
そして26歳頃、坐禅中に闇夜のカラスの鳴き声を聞いた一休宗純は、悟りの境地（大悟）に達したと伝えられています。
しかし、一休は華叟禅師から与えられる悟りの証である「印可（いんか）」をあえて受け取らず寺を去り、ありのままの姿で生きる道を選びました。
男色はもとより、肉を食し、酒を飲み、女を抱くなど、仏教界の戒律にとらわれない破天荒な生き方を貫き、「風狂の人」と称されるようになります。
その奇行として、薄汚れた身なりで朱塗りの鞘を腰に差したり、正月には骸骨を付けた杖を手に挨拶回りをしたりしたことが伝えられています。
こうした行動の背景には、戦乱や飢饉が相次ぎ、人々が苦しむ一方で、民衆を救うよりも私欲に走る僧が少なくなかった当時の世相がありました。
一休は、その行動を通して形骸化し腐敗した仏教界を痛烈に風刺し、批判したと言われています。
酬恩庵（しゅうおんあん）は、もともと鎌倉時代に臨済宗の僧・南浦紹明（なんぽしょうみょう）が開いた妙勝寺でした。
しかし、後醍醐天皇が鎌倉幕府討伐を企てた『元弘の乱』（1331〜1334）の戦火によって衰退し、1456年に一休宗純が宗祖の遺風を慕って再興しました。
そして、師の恩に報いるという意味を込め、「酬恩庵」と名付けられました。
「一代風流之美人 艶歌清宴曲尤新 口吟腸断花顔顰 天宝海棠森樹春」
76歳頃、一休宗純は盲目の森侍者（しんじしゃ）と出会い、酬恩庵で共に暮らし始めます。
50歳近い年齢差があった二人の関係については、自らの詩集『狂雲集』に艶やかな漢詩を数多く残しています。
破天荒な生涯を送った一休宗純にも、やがて最期の時が訪れます。
亡くなる前年には、自らの等身大の坐像を弟子に彫らせ、その像に自身の髪と髭を植え付けました。
1481年、マラリアに罹り88歳で没した一休の最期の言葉は、「死にとうない」でした。悟りを開いた高僧とは思えないほど人間味あふれるその一言は、一休らしい辞世として今も語り継がれています。
その坐像は、数百年を経た現在も酬恩庵（一休寺）で拝観することができます。
部屋の奥に静かに安置されたその姿は、今にも息づいているかのように瞑想を続けているようで、思わず時が止まったかのような錯覚を覚えます。
残念ながら写真に収めることはできませんが、人間・一休宗純を体現したその姿は、きっと目にも心にも深く焼き付くことでしょう。
一方、天皇の落胤とも伝えられる一休宗純の墓がある「宗純王廟」は宮内庁の管理下にあり、立ち入ることはできません。
庶民の立場に寄り添い、自由を貫いて生きた一休の人生を思うと、その出生ゆえに今なお隔てられていることに、どこか皮肉めいたものを感じます。
一休寺納豆は、応仁の乱によって飢えに苦しむ人々を救うため、一休宗純が製法を伝えたとされる、数百年受け継がれてきた保存食です。
境内では一粒だけ試食できますが、期待どおりというべきか、期待に反してというべきか……やはり美味しいとは言い難い。
市販の納豆のような粘りはなく、旨味よりも塩気と酸味が強く、独特の香りもかなり際立っています。
それでも心を落ち着かせ、ゆっくり噛みしめていると、不思議と奥深い味わいに思えてくる――そんな気もします。
もう一つ、一休宗純に由来すると伝えられる食べ物が「善哉（ぜんざい）」です。
善哉は出雲発祥とも言われていますが、一休宗純が小豆汁を口にした際、「善哉此汁（善き哉、この汁）」と称賛したことが、その名の由来になったという説も伝えられています。
せっかくなので、黒豆で作られた一休寺名物の「冷し善哉」を抹茶とともにいただきました。
驚いたことに、この冷し善哉には一休寺納豆がしっかりと添えられています。善哉そのものも、これまで食べた中で指折りと言えるほどの美味しさです。
さらに一休寺納豆を混ぜて口に運ぶと、塩味と酸味が上品な甘さと見事に調和し、ここでしか味わえない唯一無二の善哉へと変わります。その一杯をもう一度味わうためだけでも、一休寺を再び訪れたいと思えるほどの衝撃でした。
石畳の参道を包む深い緑の木々と、一面に広がる苔。
加賀藩主・前田利常により1650年に再建され、住職の接客や仏事が行われる方丈。
白砂が敷かれ、ソテツが植えられた方丈庭園「南庭」には、やわらかな陽光と心地よい風が静かに吹き抜けています。
一休禅師の坐像を背に、俗世に染まった身も心も、この静謐な空間にしばし委ねていると、どこからともなく懐かしい台詞（せりふ）が聞こえてくるような気がします。
